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MessagePosté: 05 Sep 2020, 23:55 
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Allons-y pour le remplacement du capteur ABS AVG annoncé défectueux et (enfin) reçu neuf ce vendredi 04/09 :

D'abord on se met au clair :
Image

On retrouve notre 1J0 928 803 de 21 ans d'âge :
Image

On trouve sa petite vis de fixation à tête hexagonale de 15 :
Image

On dessert la vis :
Image

On fait levier ... et c'est la patte de fixation qui casse :tantpis: et le capteur qui reste en place ... le vieux capteur fait de la résistance - normal, ça fait 21 ans qu'il est là :boxe: vite de la potion magique WD40 et hop :
Image

On inspecte le connecteur qui a une bonne tête - juste quelques rayures au casque :) :
Image

Le vieux laisse sa place au jeune :stop: :
Image

On met le jeune en place 8) :
Image

On lui serre la vis :danser: :
Image

et on s'en va tester tout fébrile :bave: avec l'idée du zéro DEFAULT en point de mire façon coureur du Marathon :
Image

On reste calme, on prie :prier: , on n'a pas fait de RESET des DEFAULT, on fait une remise à zéro et on relance et ... :
Image
:grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr: :grrr:


QUIZZ :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :

:arrow: réponse 1 : le capteur neuf est défectueux
:arrow: réponse 2 : j'ai mal monté le capteur neuf
:arrow: réponse 3 : le faisceau de raccordement du capteur AVG est défectueux
:arrow: réponse 4 : le calculateur ABS est défectueux
:arrow: réponse 5 : le SIMOS est défectueux
:arrow: réponse 6 : mon câble chinois ODB2 est foireux
:arrow: réponse 7 : Mon VCDS Lite 1.2 version démo est fiévreux

:?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:



Je précise avoir coupé le contact et redémarré pour retester.
Puis coupé le contact, redémarré, fait des coups de patins en marche avant puis en marche arrière
Puis retesté pour obtenir toujours la même réponse de ce sgreugnheugnheu de capteur ABS AVG.

DES IDÉES - DES SUGGESTIONS ?
je prends tout au point où j'en suis :mur:


30 minutes pour la pose - 40 minutes pour rédiger le Post et rien de mieux in fine.
Eh ben puisque c'est comme ça, elle attendra demain pour avoir son calorstat neuf.
Et elle a de la chance d'avoir le réservoir presque vide car l'idée d'y foutre le feu m'a traversé l'esprit.


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 01:45 
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Mes codes erreurs traduit en clair :

01177 Appareil de réglage de moteur <- KESAKO -il revient sans cesse)
00537 Régulation lambda <- va et vient / capteur neuf mais une très mauvaise carburation doit être la cause
00283 P1711 Capteur de régime ABS avant gauche -G47 <- peut être bien qu'un changement de plaquettes voire disque/plaquettes s'impose


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 05:22 
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http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 634500.htm
regarde de ce côté pour le code 01177 (surtout la dernière reponse)


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 05:35 
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pour le capteur abs gauche.
debranche le et passe un scan.
je dis ca ,car si ca ce trouve tu na pas changé le bon.donc si tu debranche celui que tu viens de changer,et qu au vagcom tu as 2 defauts abs,c est que ta changer le mauvais.
et deuxième essai,fait un tour avec la golf4 pour éventuellement effacer le code (certains defauts ont besoin d un essai de roulage pour pouvoir etre effacer ensuite au vagcom ).


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 11:59 
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ramesbonda a écrit:
pour le capteur abs gauche.
ébranches le et passe un scan.
je dis ca ,car si ca ce trouve tu na pas changé le bon. Donc si tu débranches celui que tu viens de changer et qu'au vagcom tu as 2 défauts abs, c'est que ta changer le mauvais.
et deuxième essai, fais un tour avec la golf4 pour éventuellement effacer le code (certains défauts ont besoin d un essai de roulage pour pouvoir être effacer ensuite au vagcom ).



ARGHHHH tu veux dire que bien que VCDS dit "Défaut Capteur AVG (front left)", ça pourrait ne pas s'avérer exact ? ! pfuu, bon OK, merci pour la piste, je vais tenter de le débrancher mais le clips de verrouillage du câble sur le capteur est bêtement placé contre la fusée et pas très accessible. J'espère parvenir à le déclipser sans avoir besoin de redémonter le capteur.

Oui, l'idée de faire un tour m'a traversé l'esprit ; j'ai bien fait quelques 'runs' dans le parking mais c'est n'est peut être pas suffisant. J'avais pas le moral/pas envi hier soir. Pour le défaut capteur ABS, je vais peut être commencer par l'essai routier des fois que ça lui suffise pour ce recaler et me dire que tout va bien. J'avoue aussi que l'état d'usure avancée des plaquettes me fait penser que c'est peut être par là qu'il fait regarder.

Toutefois, je vais d'abord m'attaque au remplacement du calorstat et du liquide de refroidissement. J'aimerai tellement qu'elle cesse de tousser.

Merci beaucoup pour tes lumières et conseils toujours pertinents et avisés qui permettent de nourrir l'espoir d'y parvenir.


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 12:22 
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ramesbonda a écrit:
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet634500.htm
regarde de ce côté pour le code 01177 (surtout la dernière reponse)



Oui je vois l'idée, tu penses à la même chose que moi, le 1J0-129-684-CG :
Image

J'y avais pensé :menteur: - ou plutôt - pour être honnête - en voyant combien il était souvent incriminé dans les posts des autres 1.6, je l'ai déjà démonté le jour ou j'ai changé le boîtier papillon et je l'ai passé sous l'eau pour tester son étanchéité notamment et particulièrement de la petite tétine du reniflard ... et tout était bon.

Je vais blinder l'histoire, suis passé chez Monop ce matin pour trouver de quoi faire une Mike Guyverie :
Image

Je vais passer tout le rouleau autour de ce foutu manchon à air mal conçu et si je perçois la moindre variation de comportement / amélioration du comportement de ma belle G4, ce foutu manchon à air va finir à la poubelle pour être remplacé par un tout NEUF fissa :ptdr:


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 12:48 
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SLAG007 a écrit:
ramesbonda a écrit:
pour le capteur abs gauche.
ébranches le et passe un scan.
je dis ca ,car si ca ce trouve tu na pas changé le bon. Donc si tu débranches celui que tu viens de changer et qu'au vagcom tu as 2 défauts abs, c'est que ta changer le mauvais.
et deuxième essai, fais un tour avec la golf4 pour éventuellement effacer le code (certains défauts ont besoin d un essai de roulage pour pouvoir être effacer ensuite au vagcom ).



ARGHHHH tu veux dire que bien que VCDS dit "Défaut Capteur AVG (front left)", ça pourrait ne pas s'avérer exact ? ! pfuu, bon OK, merci pour la piste, je vais tenter de le débrancher mais le clips de verrouillage du câble sur le capteur est bêtement placé contre la fusée et pas très accessible. J'espère parvenir à le déclipser sans avoir besoin de redémonter le capteur.

Oui, l'idée de faire un tour m'a traversé l'esprit ; j'ai bien fait quelques 'runs' dans le parking mais c'est n'est peut être pas suffisant. J'avais pas le moral/pas envi hier soir. Pour le défaut capteur ABS, je vais peut être commencer par l'essai routier des fois que ça lui suffise pour ce recaler et me dire que tout va bien. J'avoue aussi que l'état d'usure avancée des plaquettes me fait penser que c'est peut être par là qu'il fait regarder.

Toutefois, je vais d'abord m'attaque au remplacement du calorstat et du liquide de refroidissement. J'aimerai tellement qu'elle cesse de tousser.

Merci beaucoup pour tes lumières et conseils toujours pertinents et avisés qui permettent de nourrir l'espoir d'y parvenir.


ca mange pas de pain d essayer ,de plus pour etre sûr que le capteur na pas un defaut,j essayerais de brancher l autre qui est bon en place de celui qui est hs,pour éliminer le defaut de la pièce neuve.je sais pas si tu me suits là.
mais essaie un p'tit tour déjà et repasse la valise,et efface le code défaut.bon courage


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 13:43 
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Est-ce toi le coupable de tout :
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On va voir - Allé, on enroule le retour du reniflard d'adhésif PVC - et tant qu'on y est, on en met autour du manchon à air principal :
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On redémarre - enfin on essaie ... 5/6 tentatives avant qu'elle ne cale pas tout en émettant un peu d'eau :
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NON ce n'est pas une voiture à pile à combustible à hydrogène :tusors:
et NON le comportement n'a pas changé :mur: - le manchon à air n'est pas coupable malgré ce bricolage de clochard - je verrai soit pour le retirer soit pour m'offrir un manchon neuf. Pour l'instant, je le laisse en place.

résumé du comportement :
:arrow: Elle démarre du premier coup mais ne 'tient' qu'au bout de 4 à 5 tentatives
:arrow: Les tentatives échouées font le séquence suivante :
:arrow: Elle démarre et monte à 1100tr/mn et tourne rond 15/20s
:arrow: Puis le régime chute à 650/700trmn et le moteur se met à cafouiller
:arrow: Le moteur tousse de plus en plus fort jusqu'à caler et toute tentative d'appui sur l'accélérateur précipite l'arrêt du moteur


PS : si on accélère pendant les 15 à 20 premières secondes pendant que le moteur est stable à 1100tr/mn, alors on peut maintenir le fonctionnement du moteur et éviter qu'il cale. Quant enfin on sort de cette instabilité après plusieurs démarrages et plusieurs minutes, le moteur se stabilise à 750tr/mn de façon stable mais toute sollicitation douce de l'accélérateur a tendance à le faire caler, seule une accélération type 'semelle de plomb' évite de caler, permet de mouvoir le véhicule mais avec la sensation d'avoir seulement 50 des 100cv.


On encolle le point d'ancrage du clip 1H0-609-734 à la colle EPOX et une nuit après, la colle est aussi dur que la vis prisonnière originelle :
Image

On reclipse le câble de frein :
Image
ça au moins ça marche :up:


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 16:16 
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la marque rouge doit etre positionner au milieu de l,agraphe,après chacun fait se qu,il veut !


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 16:28 
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un peu de lecture,si ca peux t aider
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 405304.htm

la sonde de température peux également faire des ola sur le moteur.sur diesel c est pareil,le regime moteur fait des vas et viens.donc ton calorstat peux effectivement etre le centre de tous tes problèmes


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 18:05 
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triple 8 a écrit:
la marque rouge doit etre positionner au milieu de l'agraphe,après chacun fait se qu,il veut !


Oui je suis moi aussi maniac et après avoir vu ce problème 'majeur' :lol: sur ma photo quand je faisais le tuto (c'était plus facile à voir sur l'écran du PC assis sur mon lit que la tête à l'envers dans la pénombre du parking). Du coup, je suis redescendu, j'ai déclipsé pour - le pensais-je - remettre le câble à sa bonne place et refaire une belle photo ... eh ben non, y'a pas moyen. Il a dû bouger le bougre (le câble pas le clip). Le câble est décalé vers l'avant de la tuture (et je tiens sans doute le coupable de l'arrachage du clipson).

Cause ou conséquence, en tout cas le tendeur de mon frein à main a une sale tête :
Image

La pièce 3 sur cette figure - est tordue sur ma G4 (photo ci-dessus) sur le coté gauche, le côté ou le clipson de mon câble de frein de roue ARG a cassé ... l'enquête avance :
Image

Je reverrai ça - mais je suis d'accord, chaque chose doit être à sa place et si il y a un ingénieur qui a prévu un repère, un designer qui l'a prototypé et un fabricant qui l'a conçu, c'est que ce repère n'est pas là pour rien ... sans doute découvrirai-je un sujet quand je suivrai le câble de frein jusqu'à la roue ARG à moins que ce soit la ... oh et puis zut, j'ai assez de souci là, donc politique de l'autruche. Je note le truc et j'y reviendrai plus tard :joker:

Ce soir c'est calorstat et basta. Besoin de succès et de bonne nouvelle pour aller de l'avant.


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 19:16 
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On réunit le nécessaire :
Image
On envoie une bonne giclée de potion magique j'ai nommé le WD40 sur les 2 vis :
Image
On dessert assez facilement la vis du haut qui est assez accessible mais, arrivé à la vis du bas :
Image

... c'est mort.
Et NON :non: , pas la peine de demander, je ne sortirai pas l'alternateur pour une vis ...
Il me faut juste une clef articulée ou bien juste l'outil coudé qui va bien :
https://www.youtube.com/watch?v=H9GpXKLRq1s


Bah, un passage chez Bricolex ou Leroy Merlin à prévoir.
Chantier interrompu
On verra la prochaine fois.

Thant's All Folks


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MessagePosté: 06 Sep 2020, 20:20 
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L'accès à cette vis est vraiment merdique pas évident ! Il me semble qu'effectivement j'ai eu aussi recours à un embout articulé pour en venir à bout ! :boxe:


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MessagePosté: 08 Sep 2020, 13:34 
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StoOnHead a écrit:
L'accès à cette vis est vraiment merdique (...) :boxe:


bah, je ne me plains pas trop, j'ai cru comprendre que sur les diesels mais aussi les autres essences (?), il faut tomber l'alternateur (et donc la courroie accessoire) pour accéder au calorstat : https://www.youtube.com/watch?v=s3-3LVZhh2A
pfuu une tannée ...

Quand à le changer sur mon VR6, il doit sans doute falloir tomber le moteur pour y accéder :-(
Donc, dans mon malheur, je ne sus pas si malheur, il y a plus malheureux sur Terre.
Voilà un point par lequel le AKL 1.6 8v brille plus que toutes les autres motorisations de G4 :danser:
Bon et puis, j'ai trouvé la clef de 5mm hexag non pas articulée mais simplement coudée :
Image

en espérant que le coude aura le bon angle pour pouvoir glisser et la clef et ma main, je me suis dit que j'aurai plus de rigidité qu'avec une clef articulée et donc que je serai plus en capacité d'exercer le levier nécessaire à débloquer et dévisser cette vis merdique (il faut oser le mot) qui, en plus d'être mal placée, est beaucoup plus encrassée et sans doute grippée que celle du haut (que j'ai déjà débloqué et fait tourner d'& mm ... j'ai plus qu'à la dévisser elle) ... Espérant aussi que le WD40 dans lequel elle trempe depuis dimanche aura fait son office.
Masi, comme ils disent chez MAAF, je l'aurai.

Je devrais pouvoir tenter ça ce soir en rentrant.


Dernière édition par SLAG007 le 09 Sep 2020, 19:29, édité 1 fois.

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MessagePosté: 09 Sep 2020, 01:49 
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Allé on se relance, avec des clefs hexagonales coudées et notamment la clef de 5mm, ça devrait le faire.

On glisse l'outil par dessous, le menton quasi posé sur l'alternateur :) (qui je ne démontrais pas :non: - pas la peine de demander) :
Image

La même clef en position vue de dessus ... on comprend pourquoi i faut passer les bras par en dessous pour arriver à manoeuvrer - et encore par 1/8° de tour vu la place pour manoeuvrer :grrr: :
Image

et hop, ça vient facile (merci le WD40) et on met à jour le coupable :
Image

On le sort et on décapsule le bocal pour faire l'appel d'air et hop
Image

c'est la mise à mort / enfin à terre :
Image
(bizarre, j'avais à peine 4,5 litres ... encore une anomalie - certes pas d'alerte au tableau de bord mais bon).

Alllé le vieux, place au jeune ... tien, il vient avec deux copines lui, une rondelle caoutchouc et un joint papier ... bah je lui mets les 2, on est jamais assez étanche :
Image

NB : si la vis du bas est chiante à sortir, c'est rien par rapport à la remettre en place la s..... :mur:

On se remet juste 3 litres et je fais un tour et j'allume bien le témoin manque de liquide de refroidissement :? Retour au bercail, je complète à presque 6 litres en tout et hop :
Image

On repart pour un deuxième tour du bloc d'immeuble et là, au miracle, pour la 1ère fois depuis longtemps, elle monte à 90°C et y reste :
Image

ça baigne (à 90°C). - ça fait un problème de moins mais le cafouillage du 4 cylindres persiste :idea: . A voir demain avec un essai autoroutier pour tester son comportement à 90°C à 100/110km/h en attendant mon VCDS v18 avec mon vrai câble Ross Tech.


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MessagePosté: 09 Sep 2020, 03:39 
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enfin une bonne nouvelle !


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MessagePosté: 09 Sep 2020, 07:03 
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Salut nickel pour le changement de calorstat mais moins bon pour le liquide de refroidissement employé car tu vas tout flinguer les internes de ton moteur
Je t’invite à lire ceci
http://www.audizine.com/forum/showthread.php/263790-Antifreeze-Experiment-amp-Testing

Et après je pense que tu vidangeras tout ton liquide y compris celui qui se trouve dans le radiateur de chauffage sous le tableau de bord

Si vw préconise des produits ce n’est pas pour rien ;)


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MessagePosté: 09 Sep 2020, 12:02 
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ramesbonda a écrit:
enfin une bonne nouvelle !


J'avoue, elle m'a fait chaud (90°C) au coeur hier soir avec sa température qui monte et se stabilise à 87°C. Une pièce à 10€ au fonctionnement si essentiel et à la durée de vie remarquable, comme quoi. Juste ils pourraient réfléchir à l'accessibilité les concepteurs :mur:

Le comportement au démarrage, à bas régime et/ou à basse vitesse reste toujours aussi merdique et inchangé :
- je démarre bien mais cale de suite et ne tient qu'au bout de 2 à 5 démarrage
- dès que je démarre, je monte proprement à 1100tr/mn de façon table et ronde puis ...
- au bout de 15 à 20s, je retombe à 650/700tr/mn en cafouillant, puis tobe encore à 500/550tr/mn puis cale sauf
- ... si je maintiens 'artificiellement' le régime moteur au dessus de 1500tr/mn, alors elle ne cale pas
- en roulant, sous les 1500/2000tr/mn, elle cafouille, pète et tousse, au dessous, ces cafouillages disparaissent et, par instant les 100cv sont là mais pas toujours.

Je verrai ce soir avec 40km d'autoroute si :
- elle est mieux/bien sur autoroute
- si après ce roulage mon défaut ABS disparaît (mais de toute façon je garde en tête l'option remplacement plaquettes)
- si ma conso diminue du fait d'une température à 90°C (ça devrait le faire) - même si faute d'affichage, je n'ai que l'aiguille pour l'évaluer ... aiguille qui bouge maintenant :D
- et pendant cette virée nocturne, j'ai prévu une halte à la station de lavage pour un grand coup de karsher pour enlever toute cette poiasserie d'huile dégueu du bloc - devant - derrière (mon rêve, bosser dedans avec des gants blancs qui restent blancs quelque soit l'endroit où je mette les mains (c'était pas vraiment ça hier soir autour de ce calorstat - pas ruisselant d'huile mais poisseux quand même - en tout cas pas sec et net).

Comme elle a été sympa hier soir, aujourd'hui :bisous: , je vais lui faire un petit cadeau (et à moi aussi ...) à voir ce soir dans le Garage 8)


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MessagePosté: 09 Sep 2020, 12:35 
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tchouki85 a écrit:
Salut nickel pour le changement de calorstat mais moins bon pour le liquide de refroidissement employé (...)


Bien d'accord avec toi, si des ingénieurs se décarcassent à pondre des spéc, c'est pas pour rien même si une entreprise commerciale a toujours soin de maximiser son profit et parfois de s'inventer des contraintes (j'ai mémoire du chef d'atelier de VW qui voulait refusé de me monter les bougies que j'avais amené (fourni par le client comme ils disent) parce que ce n'étaient pas des VW ... et alors, après lui avoir expliqué qu'à ma connaissance VW ne fabrique pas de bougie mais les achètent à NGK et consœurs, puis les sigle VW et le vends 3 fois plus cher ... après cette discussion, nous sommes tombé d'accord et il m'a monté mes 6 bougies sur la VR6. Mais pour le liquide de refroidissement, il y a une réalité technique aux spéc. VW ...

En effet, suite à ton post, je chigne me renseigne et trouve effectivement que VW poind une norme de liquide de refroidissement qui a évolué en 2013 pour enlever le glycol (une saloperie cancérigène) pour passer de G12 à G13 - extrait du post que j'ai trouvé ici https://www.wolflubes.com/fr_com/Blog/2 ... olant.aspx

Au fil des ans, leur spécification antigel a évolué, la dernière (G13) ayant été établie en 2013.

G11 1994 VW TL 774 C
G12/G12+ 1996 VW TL 774 D/F
G12++ 2005 VW TL 774 G
G13 2008 VW TL 774 J (Numéro de pièce OEM : G013A8J1G)
À base de glycérine, respectant l'environnement
Le G13 a une couleur violette et a les mêmes performances exceptionnelles de refroidissement et d'antigel que le G12++. La différence principale : il est fabriqué avec de la glycérine au lieu de glycol. La glycérine est beaucoup moins nocive pour l'environnement que le glycol. L'un est un biproduit de production de biodiesel, l'autre est issu de l'huile minérale.

On estime que la fabrication de G13 produit des émissions de CO2 inférieures de 11 % par rapport à l'antigel avec glycol.

En plus de la protection contre le gel, le G13 est également excellent pour le refroidissement et la protection contre la corrosion et les dépôts de craie.

Additifs à base de silicate utilisés dans les radiateurs avec aluminium
Le G13 contient des additifs de silicate pour protéger davantage et réparer l'aluminium. Cela est contraire à certaines spécifications précédentes utilisant la technologie OAT (technologie d'inhibiteur d'acide organique). Les additifs de silicate font du G13 la solution idéale pour une utilisation à long terme dans tous les radiateurs modernes, notamment ceux en alliages d’aluminium, de fonte et de magnésium.

D'un autre côté, le G13 n'est pas le meilleur choix pour les systèmes de refroidissement moins récents avec des radiateurs et radiateurs de chauffage en cuivre ou en laiton. Il ne fonctionne pas bien avec les soudures au plomb. Utilisez plutôt un antigel avec la spécification G11 ou G12.
Comment passer au G13 à partir d'un type d'antigel plus ancien
Pour les radiateurs modernes, l'antigel G13 est rétrocompatible. Cependant, nous recommandons de rincer soigneusement votre système de refroidissement lors de la transition à partir d'un type de liquide de refroidissement différent. Cela permet de maintenir le système de refroidissement propre.

Vous ne pouvez pas rincer votre système de refroidissement ? Vérifiez ce tableau pour savoir quels types vous pouvez mélanger en toute sécurité. Wolf offre des liquides de refroidissement avec les spécifications G11, G12+ et G13.

Miscibilité des différents types de liquide de refroidissement :

161107 - tableau - Ce que vous devez savoir sur l'antigel et le liquide de refroidissement G13

Remarque : diluez de l'antigel avec de l'eau distillée ou désionisée avec une concentration de 50/50 afin d'obtenir une température de protection de -36 °C. L'eau du robinet a un pH et une teneur en minéraux et produits chimiques variables et peut endommager votre circuit d'antigel et de refroidissement.

Découvrez notre Anti-freeze Longlife G13 et notre Coolant -36°C Longlife G13.
Résumé :
Le G13 a les mêmes performances exceptionnelles de refroidissement et d'antigel que le G12++, mais il est fabriqué avec de la glycérine.
La glycérine est beaucoup moins nocive pour l'environnement que le glycol.
Le G13 est également excellent pour le refroidissement et la protection contre la corrosion et les dépôts de craie.
Il est idéal pour une utilisation à long terme dans tous les radiateurs modernes
mots-clés : antigel, liquide de refroidissement, g13


Notez l'encadrement en vert pour dire que c'est un produit Bio ...
Pas de doute, ma titine (et toutes les G4) sont faîtes pour le G13 violet.
Je l'ignorais, merci de m'avoir fait progresser.
Promis, je lui remplace son liquide jaune par du violet ASAP
ça me rassure d'ailleurs car le liquide que j'ai sorti était effectivement rosâtre et peu souillé (et possiblement d'origine). or, ce rosâtre que je mettais sur le compte de couleur résultant de la corrosion interne au circuit de refroidissement est en fait la couleur d'origine. Donc en postulant que mon liquide est d'origine, sa couleur rosâtre et son absence de dépôt me fait me dire que mon circuit de refroidissement n'a vraiment pas de corrosion.

Encore merci pour m'avoir fait progresser dans mes connaissances :1010:

T'as pas une idée sur pourquoi mon sreugnheughneu d'AKL tousse et pête ?


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MessagePosté: 10 Sep 2020, 14:24 
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L'investissement du jour ... :capi: :
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Et oui, je me suis fendu de 5€ ... j'ai dit qu'elle m'avait fait plaisir alors à mon tour de lui faire plaisir mais il ne faut pas pousser, le MFD version G ou le double DIN Android 10 à écran 8 ou 9 pouces, elle ne l'aura que quant elle ronronnera sur ses 4 cylindres non mais ...

Presque plug&play le bestiau - compatible avec les connecteurs ISO de la 1.6SR ... me manque l'adaptateur antenne ...
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en même temps, à 5€, on ne peut pas être trop exigent ....
quand même, ils sont forts ces japonais ...
C'est quand même une bécane des années K7 (le truc qu'il faut rembobiner avec un crayon à papier :tusors: ) et qui est toujours référencé sur le site Pioneer :
https://www.pioneerelectronics.com/PUSA ... s/KEH-1700
Et surtout qui fonctionne toujours impec.

Quelqu'un a-t-il encore des K7 d'AC-DC :danser: ou du genre pour que je puisse bosser en musique car la réception de la FM au niveau -3 n'est pas TOP ;-)


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MessagePosté: 10 Sep 2020, 18:58 
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je te félicite pour tout le travail que tu à fait sur ta voiture et super bien realisè la prèsentation de tes posts, sla .moi je dèbute ,mais ça va pas trop tarder j,ai des tofs sous le coude : j,ai changé les durites essence,du réservoir au filtre surtout si tu n,as pas de fosse ou de pont comme moi ,ne demonte pas entièrement le rèservoir mais en le devissant pour avoir le jeu necéssaire car c,est lourd à pousser pour le remonter.j,ai changer toutes les durites d,eau 20 OU 25 durites +les joints +les raccords .j,ai refais tout le circuit à neuf ça m,a pris plusieurs semaines un road movie 3 fournisseurs différents car quelques unes plus fabriquées par vw pour ce modèle dont une de chauffage car un bout c,est du 16 et l, autre du 19 avec un raccord usiner en alu , le tout 60 euros .donc si tu passe dans ma belle région ça sera un plaisir de t ,acceuillir amigo .depuis j,ai tester sur me bécane depuis des milliers de kms le glicool c,est impécable je ne met pas d,eau.mon système de refroidissement emet moi de pression ,moins de vapeur d,eau avant de comprendre j,avais déja boussiller 2 pompes à eau sur ma g2 1.6 D .des fuites à répétition ,il fonctionnait au g12 avec et oui de l,eau minéral style vittel;comme il est indiquer dans le manuel car j,ai aussi essayer un fois avec de l,eau démminéraliser,dés qu,elle à chauffée l,eau s,ai évaporée en entier ;surprise,sur prise.mes essais je les ai réalisés en espagne en été de lyon à santander en plein cagnard en2019 . depuis avec le sr ,en ce moment il fait 30 degres je fait 25 bornes en ville et sur autoroute ,je me gare ,elle chauffe beaucoup moins, les ventilateurs ne se mettent pas en marche ,moins qu,avant . bon en ce moment l,huile est neuve et le glicoll aussi ça aide ;je précise que j,ai démonter et controler si ça attaquait les joints ,pas du tout ,du tout .quand j,ai démonter les joints d,eau et d,huile sur la g4 à 115000 kms ça m a bluffer ils avait bonne mine ;une derniére chose quand vous entreprenez de changer toutes les durites et les joints de flotte pas comme moi ,commencer par le joint de thermocontact de motoventilateur situer sur le radiateur vendue 40 e avec le joint ,ne se detaille pas .


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MessagePosté: 10 Sep 2020, 19:01 
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Perso, je regrette mon Pioneer des années 2000 que j'ai laissé dans mon ancienne 1.6SR... Un peu moins depuis que j'ai installé le MFD et DSP mais... tout de même encore un peu ! :tantpis:


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MessagePosté: 11 Sep 2020, 15:31 
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AVANT :yeah: :
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APRES :D :
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Personne pour me filer une K7 d'AC/DC (j'accepte du Queen ou du Supertramp ... des trucs contemporains de la G4) :D

:arrow: Cette Basis est sortie d'usine sans aucune radio
:arrow: Incroyable la qualité des productions japonaises - les boutons ont toujours une commande douce et ferme


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MessagePosté: 11 Sep 2020, 16:24 
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hello.
nostalgie des autoradios K7..
va falloir prevoir un degommage de la cage autoradio et de tous les plastiques ..je vois pas mal de rayure.
tu as l option de retirer la gomme et/ou de repeindre.ou trouver une cage pour inserts...
si t est en mode bricolage c est le moment ou jamais.
j avais fait la mienne ya de ca des années,et ca tiens toujous nickel,j ai changer dernierement les plastiques sous le volants,les miens etais cassé ,plus de support agrafes a certains endroits.depuis c est nickel.
c est la merde cette gomme sur les plastiques,ca vieilli tres mal


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MessagePosté: 11 Sep 2020, 16:30 
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Golf IV V6
R32 de Déc 2000
AVANT :

On déclipse la clef en séparant les 2 éléments en introduisant un tournevis plat très fin - style tournevis d'horloger - entre sur la tranche de la clef ... on fait bras de levier et on insert le tournevis à plusieurs endroits jusqu'à ce que ça se déclipse ; on prend alors 3 éléments sur les pieds :

:arrow: le ressort qui tient la pile
:arrow: la pile
:arrow: le logo VW (bien usé sur la mienne)

Image

Sourire : la pile ne sert qu'à alimenter une faiblarde LED qui permet d'avoir un éclairage pour mieux viser l'entrée du barillet en nocturne ... cette pile était HS, une fois remplacée, j'ai constaté que la LED était HS ... et ma douce de s'être fait vendre par le précédent proprio que la pile de la TELECOMMANDE était HS mais qu'il lui suffisait de remplacer la pile pour rétablir la télécommande et donc l'ouverture centralisée ... et NON, il n'y a pas de fermeture centralisée sur cette Basis (moi même incrédule sur un niveau d'équipement aussi pauvre - comment, pas de centralisation sur une Golf 4 alors que mon papa l'avant sur une Renault 11 pas possible ... eh ben si).

Bref, il était temps de virée cette mocheté de clef usée jusqu'à la corde :
:arrow: logo VW effacé
:arrow: pile HS
:arrow: LED éclairage HS

pour passer à une belle clef toute neuve à cran d'arrêt.
Mais, pour cela, il faut extrait le quatrième et dernier élément mobile le transpondeur ID48 - avec une EXTREME EXTREME EXTREME délicatesse :

Image

il est juste placé dans son logement, entouré d'une fin manchon en polyuréthane qui lui assure un contact pousseux et un maintien naturel dans sa niche ...

Le voici tout nu :
Image

C'est une capsule de verre ; éviter tout bras de levier avec quelque chose de très dur comme le tournevis d'horloger, préférez une pointe en plastic ou au pire une aiguille ... mais tout doucement ... ça se brise ... comme du verre justement ... et une fois brisé, c'est fini :cry2:

Ensuite, on ouvre la clef à cran d'arrêt en retirant les 2 vis qui sont dans l'emplacement prévu pour le logo VW, avant de retirer les vis on maintient le capot fermement avec le pouce si on ne veut pas que le ressort du cran d'arrêt nous projet tout le mécanisme à la figure. Si vous êtes bon, vous pourrez délicatement partiellement soulever ce couvercle sans le retirer (façon capot de voiture), glisser le transpondeur à l'emplacement prévu (situé au même endroit que sur la clef basis), repositionner le couvercle et revisser. Je n'ai pas pu vous faire de photo de cette manip ayant besoin de mes 10 doigts pour tout tenir en place et faire la manouvre. Si ça vous saute à la figure, pas de problème, juste une peu de patience pour remettre en place le ressort et le cran d'arrêt avant de pouvoir tout revisser.

Résultat :danser: :
Image

ça change tout :nikel:

PS 1 : j'ai oublié de dire que j'avais préalablement fait tailler la lame chez mon marchand de clef préféré
PS 2 : oui, LED bleue de la télécommande s'allume mais ce n'est pas ce qui va faire ouvrir la tuture qui n'a pas le boîtier confort idoine ... si je ne suis pas trop naze, je m'attaque à ce chantier ce soir - la suite au prochain épisode pour rendre la télécommande opérante et, en plus d'avoir une jolie clef qui démarre la G4, avoir aussi le verrouillage centralisé (un minimum) avec flash des warning et couinement de klaxon.


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