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Pour répondre à ta question Alex566, et pour les autres que ça interresse, voici pourquoi :

Avec l'augmentation du kilomètrage d'un moteur, petit à petit, les pièces mobiles qui sont en contact avec les pièces fixes du moteur s'usent (Les pistons sur les paroies des cylindres, les soupapes sur la culasse,...).
Pour assurer l'étanchéité et les transferts thermiques, les moteurs sont dotés de pièces spécifiques sur ces points de contacts : segments de pistons, guides de soupapes, ainsi que de joints (joints de queues de soupapes,...),...
Se sont ces pièces qui s'usent principalement, car elles sont faites dans des métaux plus tendres que les pièces sur lesquelles elles frottent (Les guides de soupapes sont en Bronze,...).
Donc, sur un moteur ayant beaucoup de kilomètres, les jeux de fonctionnement étant plus important, l'utilisation d'une huile trop fluide n'est pas conseillée car elle a plus facilement tendance à fuire au niveau de ces pièces qui n'assurent plus une étanchéité parfaite.
L'emploi d'une huile plus visqueuse permet de réduire la consomation d'huile sur ces moteurs à fort kilomètrage.


A+


Master Seth

.:VWASSP Engineering
VAG Tuner Specialist (Volkswagen - Audi - Seat - Škoda - Porche)
Engineering, Repairs and Performance Tuning

merci pour cette info concernant l'huile

Salut Tobrook,


Pour décoller le verre des phares avants sans faire fondre les plastiques (comme ça peut arriver quand tu les met dans un four), t'as deux solutions :

1- Utiliser une serringue avec de l'Acétone :

Tu pique dans le joint qui colle le verre au boitier du phare et t'en injecte un peu à plusieurs endroits.
Il faut juste veiller à porter des lunettes de protection, de bons gants (pas en Latex, pas en amidon de Maïs), car l'Acétone est un produit très corrosif qui peu brûler la peau, et un masque pour les vapeurs.
Une fois le verre décollé, il faut bien essuyer le boitier pour ne pas que l'Acétone finisse par dissoudre le plastique.

2- Utiliser un décapeur thermique :

Tu chauffe par passes successives la périphérie du verre, sans trop insister, pour ne pas que le plastique du boitier fonde.
Ensuite, avec une fine lame de cuter (ou mieux un scalpel), tu découpe le joint ramollis précédement avec le décapeur.
Attention, souvent les décapeurs thermiques ont deux vitesses : la première chauffe en général à 300°C, la seconde à 600°C. Pour commencer, faite un essai avec la première vitesse, sans tenir le phare à la main (le poser sur un établi dégagé), sans oublier de porter des gants en cuirs pour ne pas te brûler les mains sur le verre chaud.


Concernant l'homologation d'un "Swap" moteur :

Il est quasiment impossible de faire homologuer des modifications faites sur une voiture de série en France (A moins d'avoir des contacts au service de la DRIRE, anciennement appellée service de Mines).
Au Royaume Uni, c'est possible : tu met un moteur de .:R32 dans une baignoire, tu va au contrôle technique, si la caisse est jugée sûre c'est bon (Les Anglais s'en donnent à coeur joie).
Ici, les seuls véhicules qui arrivent à être acceptés aux Mines, ce sont les transformations d'utilitaires en camping car, les véhicules d'imports (Mustang,...), certains prototypes fait par des PME (Entreprises),...
Mais pour nous, c'est mission impossible car il faut la certification du constructeur ou de son représentant nationnal (Volkswagen France en l'occurence), comme quoi le véhicule respecte les normes de pollution, de sécurités,...
Et comme, ce n'est pas eux qui modifient ta voiture si tu fait le "Swap" toi même, ils refusent systématiquement de te délivrer un certificat de conformité.
Le seul cas où ça pourrai être possible, c'est un "swap" moteur (par exemple : passer d'un TDI 100 à un TDI 150), à condition que ce soit un concessionnaire qui fasse tout le montage et l'idéal qui s'occupe de la présenter lui même au service des Mines.
Mais vu le coût de l'oppération, c'est plus rentable pour toi d'acheter directement un TDI 150.
Il me semble que la présentation aux Mines coûtait pas loin de 1 000€, si je dis pas de connerie : Ca fait cher pour entendre "Non"

Donc, garde à l'esprit qu'à partir du moment où tu change quoi que ce soit sous le capot, t'es dans l'illégalité et qu'en cas de pépin du genre accident grave avec des blessés voir des morts, l'expert risque de chausser ses lunettes pour inspecter ton moteur.
Et là, il y a de très fortes chances pour que ton assurance se rétracte, en prétextant que tu l'a trompée, et donc que ton contrat ne te couvre pas.
Mais bon je pense que je ne t'apprends rien là, tu devais t'en douter.


A+


Master Seth

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Salut Angelus24,


C'est assez variable, car chaque moteur vieillis différament.
Ca dépend de plusieurs facteurs, comme le type de conduite du conducteur (modéré, sportif,...), du respect ou non des intervals de vidange d'huile moteur,...

Un bon indicateur du niveau d'usure d'un moteur est l'arbre à cames et ses coussinets.
Il est facilement accessible sans avoir trop de pièces à démonter, et il permet d'avoir une idée de l'usure liée au temps de service du moteur.
Lors des tests sur banc moteur, pendant les phases de développement d'une nouvelle motorisation devant équiper un futur véhicule, ont fait marcher les moteurs en continu (avec des vidanges correspondant aux intervals d'entretiens, changement des couroies,...).
Ensuite, les moteurs sont démontés et le taux d'usure est mesuré : ainsi on peut déterminer que le moteur peut fonctionner "X" heures avant que les pièces soit "hors tolérances" (pièces trop usées nécessitant d'être remplacées). On en déduit le nombre de cycle que peut effectuer le moteur (1 cycle moteur = 4 temps : Aspiration du mélange air/carburant lors de la descente du piston, compression lors de la remontée du piston, explosion avec descente du piston, évacuation des gazs de combustion lors de la remontée du piston), et ainsi on peut définir le kilomètrage "théorique" pour la garantie d'un moteur.
Ce kilomètrage est ensuite vérifié en condition réelle sur un circuit, à l'aide de plusieurs véhicules de tests qui tournent suivant différentes phases, simulant la conduite en ville, autoroute,... Puis, les moteurs sont démontés et les valeurs sont comparées avec les données théoriques.

C'est ainsi qu'il a été constaté qu'un arbre à cames sur un moteur à injecteur-pompes, avait une durée de vie d'environ 225 000 à 250 000 Km. Au delà, sont taux d'usure est suffisament important, qu'il entraine une surconsommation de carburant, une augmentation des gazs polluants, une réduction de la levée des soupapes qui doivent permettent l'admission de l'air dans les cylindres et l'évacuation des gazs de combustion.
Fort heureusement, la technologie des poussoirs hydroliques notamment, a permis d'accroîte la durée de vie des arbres à cames, mais elle a ses limites. On peut toujours remplacer les coussinets d'arbre à cames pour réduire les jeux, mais quand les cames sont trop usées un remplacement s'impose.

Tout ceci, pour dire que l'abre à cames est en soit un bon indicateur, même s'il n'est pas aussi précis qu'un test des taux compression (qui nécessite du matériel spécifique, avec un coût assez élevé pour un amateur).

Donc, pour répondre à t'as question, on recommande souvent de réduire l'interval entre deux vidanges sur les moteurs ayant environ 225 000 / 250 000 Km, et d'employer une huile plus visqueuse si la consommation d'huile augmente. Ainsi, en passant d'un interval de 15 000 Km entre 2 vidanges à 7 500 Km, on peut assurer un bon fonctionnement sur un moteur ayant beaucoup de kilomètres et prolonger sa durée de vie.

Aussi, pour information, Volkswagen indique que la consommation d'huile peut aller jusqu'à un litre pour 1 000 Km (Page N°32, Chapitre 3.2 "Voitures Particulières - Conseils Pratiques", du livre de bord des Golf IV).


A+


Master Seth

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et ben ça c'est un bon texte argumentée

pour ma part vidange tout les 10 000 Km en ayant 135 000 km au compteur

juste une question concernant les feux, il faut injecter de l'acétone tout les combiens environs ??

pour le reste je savais un peu, car je met mes mains pas mal dans la méca, mais pour l'usure de l'arbre a camme je ne savais pas, merci de toute ce infos


j'avais vu cette vidéo, qui reproduit les conditions de roulage du circuit nurburgring

http://www.youtube.com/watch?v=jT8K2Rwl8FY

je savais qu'il fesait des test avec les nouveaux moteurs mais je ne pense pas que les test était aussi long

Salut Rotof08,


Pour la vidange tous le 10 000 Km.
Moi, pour mon nouveau moteur que je suis entrain de préparer, ce sera tous les 7 500 Km ou tous les 6 mois (A la première échéance atteinte).

Pendant les tests sur circuit les voitures tournes en permanence 24h/24, elles s'arrêtent uniquement le temps que les mécaniciens fassent les vidanges, les changements de couroies,...


Pour les phares, le top, c'est d'injecter un peu tout les 0,5 à 1 cm pour que ça soit assez rapide (J'ai pas précisé, mais il faut une serrigue avec une aiguille au bout, c'est plus efficace que sans ).

Ensuite tu tire un peu le verre comme pour le sortir, s'il vient tu continu à tirer ; S'il se décolle mais ne se détache pas, tu peux utiliser un cuter pour couper les morceaux qui restent.


A+


Master Seth

.:VWASSP Engineering
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merci du renseignement, et ça marche pour les feux valeo qui sont "impossible a ouvrir" sans les abimer ??

ma mère est infiermiére donc elle pourra m'avoir des seringues et aiguilles

ma one restaurer entièrement ça sera 7 500 aussi, vieille méca oblige et ça ne lui fera pas de mal

Fiiiiiiiiiiouuuu master seth ... tu maitrise bien ton sujet... wikipédivag le monsieur chapeau!

en general vaut mieux mettre des bagues de centrages, peu importe les jantes, ca evite les vibrations....

Master Seth, je me débrouille beaucoup en mécanique (j'ai déjà sorti des moteurs) mais ce truc la, je ne savais pas! tes conseil me sont précieux!!! vue que au beau jours, je pense changer mon faisceaux d'injecteurs pompe, je frais un contrôle au passage

j'ai plutôt une conduite modérer, mais entre chaque vidange,(15 000kms) je bouffe 1 litre d'huile, je vais vérifier tout ça avec soins



A+

Si les verres sont aussi collées sur les Valéo, normalement ça devrais marcher.
Il ne faudrai pas que le boitier soit directement moulé autours de pates de fixations dépassant du verre.
Mais, si c'est juste collé, l'Acétone dissoudra la colle sans problème.

J'ai un jeu de phares avant en stock (un Valéo & un Hella), je vais regarder la différence entre les deux fixations des verres et je te confirme ça.



Merci Amine

On apprend au fil du temps, en démontant et remontant.
Et, parfois il faut même détruire plusieurs pièces pour piger le truc : C'est surtout grace à ses erreurs qu'on en apprend le plus.

Celui qui ne se trompe jamais, c'est qu'il ne connais pas ses limites, qu'il n'exploite pas tout le potentiel de ce qu'il a entre les mains.
Il faut savoir prendre des risques pour avancer ...



1 litre pour 15 000 Km ça reste raisonnable comparé au 1 litre pour 1 000 Km admissible selon Volkswagen.

Pour contrôler ton arbre à cames, il te faut au minimum un bon micromètre : Tu mesure les diamètres à plusieurs endroit sur l'arbre à cames, là où il est en contact avec les coussinets.
Ensuite, si tu dispose d'une broche pour fixer l'arbre dessus, et d'un comparateur munis d'un support, tu peux mesurer l'ovalisation des cames.
Et enfin, tu peux aussi contrôler les jeux entre l'arbre à cames et les coussinets, en utilisant du "Plastigage" (ou à défaut, un fil d'Etain assez fin utilisé pour les soudures des composants électroniques).
Une fois que tu as toute tes valeurs, tu les comparent aux tolérances données par Volkswagen (elles sont disponiblent dans les manuels de réparation comme le Bentley,...) :

-> Pour un arbre à cames de TDI à injecteur-pompes (TDI 100 - 115 - 130 - 150) : Type 038 R & 858 R

- Jeu radial : 0,11 mm maxi
- Ovalisation : 0,01 mm maxi
- Jeu axial : 0,15 mm maxi
- Diamètre primitif des cames : 52,8 mm

-> Valeurs de références pour les tests de compression des 1.9L TDI à injecteurs-pompes :

- Pression de compression d'un moteur neuf : 25 à 31 Bar
- Pression de compression minimum (Limite d'usure) : 19 Bar
- Ecart maxi admissible entre les cylindres : 5 Bar

A toi de jouer


A+


Master Seth

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Avec plaisir Angelus, si ça peut t'aider et d'autres aussi, c'est le principal

Désolé Julie d'avoir monopolysé un peu (Beaucoup ???) ton garage
Si ça te dérange, dis le moi que je me calme

Sinon pour t'es phares et les jantes, il y a du nouveau ?


A+


Master Seth

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Impressionnant toute ces explications !
Merci pour tout sa, on en apprend vraiment beaucoup

Ah non aucun soucis pour moi ne tinquiètes pas !! au contraire je prend en note tout ce que tu dis, ça m'interesse de savoir tout ça Alors pour mes jante mon père a apeller le mec qui les peint, elles sont prêtent et le camion est toujours sur le parking au Portugal, donc je l'ai aurai lundi normalement Après pour les feux, j'ai une bonne nouvelle Le verre a été collé, donc faut juste que je trouve une solution pour faire tenir mes veilleuses dans les trou (car elle sont un peu trop large et ne vont pas jus'quau fond :/ ) et après plus qu'à poser tout ça : D Vraiment pressée de voir le rendu !!!

Cool il y a de l'avancement!!

Merci


C'est toujours avec un grand plaisir que je partage mes infos.
Et je suis encore plus content, quand ça permet aux membres de réparer et/ou modifier leur Golf.


Ok, merci Miss

Est-ce-que tu pourrai nous poster quelques photos d'un de tes phares, pour qu'on puisse voir le problème avec les veilleuses ?


A+


Master Seth

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Je vous poste ça dès que je peux .. pas de soucis

Un message à 2h42 un jeudi soir, ça sent le retour d'une soirée étudiante ça ...


A+


Master Seth

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Elle a raison qu'elle profite, faut profiter pendant qu'on est jeune mdr

C'est exactement ça a 00h c'était tout juste mon annicersaire donc on a fêté ça , on remet ça se soir.. D'ailleur yen à un qui ma refait mon tapis a l'avant côté passager

bonne anniversaire

Merci Felina

Et oui faut Rotof !! ^^