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Bonjour tout le monde,
Ma golf a voulu me lâcher : la vis de fixation moteur coté distribution a cassé et le moteur ne tient plus. Auparavant la deuxième fixation moteur coté était cassé coté bloc et ça fait 11 ans (85 000 km) qu'elle roule ainsi sans soucis.
J'ai décidé d'investir sur cette caisse et lui éviter la casse, et j'ai décidé de changer le bloc moteur et par chance je tombe sur un à vendre sur le **coincoin à un prix raisonnable avec les fixation intacts.
j'ai eu le bloc ce WE , sans culasse ni Carter d'huile. le vendeur dit qu'il à dans les 120 000 mais à première vue l'état des pistons,cylindre vilebrequin ..est impeccable.
Je compte faire le swap et utiliser les pieces de mon ancien moteur :Culasse,accessoires,turbo,carter ...
Pour le moment j'essaie de ne pas trop investir et je compte récupérer le maximum de pièces de l'ancien.
mes questions :
Pour les joints toriques peut on utiliser les joints standards ou faut t-il les joint d'origine (difficile à trouver ) ?
Pour les vis , peut on garder les anciens (même les vis de culasse ) ?
Peut on sortir le moteur par le haut sans démonter l'avant ?
est ce que je peux swapper la culasse sans démonter les collecteurs admission et échappement (avec Turbo) ?
Merci pour votre Aide,
PS: un bon plan pour une chêvre d'atelier dans le 95 serait le bienvenue.

Pour les joints, tu peut ne pas mettre de l'origine, à condition de respecter les propriétés de ceux ci (résistance au liquide et température)
Pris sur ELSA: (les info utile)
-Remplacer systématiquement les vis de culasse.
-Le moteur se dépose par le bas en même temps que la boîte de vitesses.
-Avant de mettre en place la culasse, placer le vilebrequin sur le repère de PMH
–Mettre en place la culasse et serrer à la main toutes les 8 vis de culasse.
–Serrer la culasse en 4 passes dans l'ordre indiqué, en procédant comme suit :
–1. Effectuer un premier serrage au couple avec une clé dynamométrique :
Passe I = 40 Nm, passe II = 60 Nm
–2. Effectuer ensuite un serrage à l'angle à l'aide d'une clé rigide :
Passe III = 1/4 de tour (90°), passe IV = 1/4 de tour (90°)



Pour le "swap" sans trop démonter les pièces autour, oui tu peut essayer (une fois le moteur déposé pour que tout passe sans problème)

Bonjour,
J'ai commencé le démontage : faisceau,circuit LDR, démonté les accessoires et laisse attaché à l 'avant avec fil de fer.désaccouplé les transmission. J'ai du mal à dévisser le catalyseur car inaccessible .
Aujourd'hui je part récupérer une chévre d'atelier que je vais acheter (vu que j'en aurai besoin pour une semaine au moins,acheter à 100 € ça revient à mieux qu'une location à 10 -15 € par jour).
Je ferai la commande des pièces une fois moteur démonté car je souhaite voir l'état du Volant-Moteur ,disque embrayage.
Si je suis les préconisations de la RTA, il me faudra changer toutes les vis ou écrou bleuté.Il y en a un tas .A part les vis de culasse qu'on trouve facilement, pour les autres je ne sais pas où les trouver .Je compte en priorité changer les vis de fixation moteur sur bloc fonte, fixation boite sur bloc et fixation volant moteur si je le garde.

Merci @*cedric* pour Tes infos.

Ils préconisent surement de changer les vis bleuté car il y a du frein filet dessus, qui devient inefficace une fois enlever.
Donc si tu achète de la loctite tu pourras garder tes vis.

Bonsoir,
En fait y a pas autre chois c est ce que je vais faire. Je dois acheter les vis fixation moteur coté distribution ( une cassé dans le bloc, un tordu, un perdu ).
Je viens de demonter le moteur et je compte commencer le swap des pièces demain.
J ai un souci pour démonter le capteur pmh villbrequin . C est une sorte de xzn male mais je ne trouve pas la douillle correspondante ... J essaie de trouver une solution .
Pour le joint de culasse, il y avait pas l ancien sur le bloc que j avais achete, donc hier j ai passé 2h à mesurer les dépassement des piston, et c est entre 0.94 et 0.97 mm ce qui correspond à un joint culasse un trou.
Je metterai la suite en photos.
Merci3

Bonjour,
Juste pour dire que l'operation de swap bas moteur s'est déroulé sans trop de souci.
-probèmes : poulie crantée du villebrequin était cassée, j'ai du utiliser mon ancienne poulie. Carter pompe à huile fissuré , heureusement j'avais lancien.
Changé donc joint spi villebrequin, trés dur à serrer (12 daN + 90 ° dur dur les 90°).
-Turbo nettoyé car il était grippé.
La voiture roule trés bien à part un cuinnement coté distribution. Changé pompe à eau, corroie neuve mais galets neuf (kit lucas) renvoyé car il avait un jeu excessif.
J'attends soir une galet de remplacement soit être remboursé pour en acheter un neuf.
Maintenant, reste à changer le galet tendeur et amortisseur hydraulique, ajuster l'avance d injection à l aide de VCDS.

Si tu fait la distri correctement (désséré la poulie AAC..) ton avance sera nickel.
Sauf si justement tu veux en rajouter ^^

Bonjour,
J'ai tout fais correctement mais si tu as déja calé une distribution tu aurais du remarquer que l'outil de blocage de la roue dentee du villebrequin n'est pas trop précis(erreur de quelque degrés) . Si on veux être précis il faut passer par la case de mesure de l'angle de synchro(torsion) avec vag-com ou VCDS . l'operation n 'est pas trop comliquée. je l'ai faite sur mon touran TDI140 qui avait un problème de ralenti instable et cela à résolu le problème. Pour ma golf , les symptomes actuels est que je la trouve plus bruyante et qu'elle consomme plus que la normale.
Je metterai à jour le poste avec les résulats de la manoeuvre.Tu pourra trouver plus d'info sur des sites tels que tdiclub ou myturbodiesel.com

Je n'est jamais utilisé l'outil spécial, justement pour ça.
Moi je prend une long vis, que je met dans un des filetages de la poulie damper.
Une fois traversé la poulie, la vis viens contre le bloc moteur et donc bloquer le vilo.

Bonjour,
L'outil était facile à fabriquer et ça m'a été trés utile (fer plat de serre joint maçon, perceuse et quelque soudures à l'arc ).
Je viens de refaire la distribution avec un galet et tendeur hydraulique neufs (une supere promo de kit distribution complet Lucas à 78€ !!!!!) et tout est nickel, pas de cuinement ni bruit de frottement.
Pour le reglage d'avance, je n'ai pas eu à le faire car cette fois ci je suis tombé pile poil à 0° du premier coup.