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Polala encore du très lourd qui arrive , on va encore suivre sa de pret !

Je n'ai rien inventé non plus, je me renseigne pas mal et je croise beaucoup d'infos que je recolte, puis d'un autre coté j'ai un peu de connaissances.

Pour ton arrivé d'air tu ne gagneras pas de puissance en la modifiant, pour la simple et bonne raison que sur un moteur turbo c'est la pression turbo qui definira ta puissance max. Si tu augmente ton diamètre d'entrée d'air tu gagneras juste un peu en lag turbo rien de plus... Je serais toi je préparerai juste la boite à air d'origine qui est largement suffisante.

en fessant quoi a la boite a air ?

Si tu remonte un peu dans mon garage tu verras que j'ai modifié l'entrée de la boite à air et que j'y ai mis un filtre pipercross mousse.

Je vais donner un peu plus de précisions sur ma prépa, je vais passer sur un echangeur air/eau pour réduire au maximum le volume des conduit après turbo et donc réduire au maximum le temps de montée en pression turbo (le fameux lag), mon système bi turbo sequentiel n'en sera que plus efficace car le petit turbo KKK03 est là pour augmenter artificiellement la cylindré du moteur dans les bas régime pour avoir assez de débit à l'echappement pour entrainer le plus rapidement possible la turbine GT22 du gros turbo. Le gros turbo sera un hybride GT2276VKLR monté sur roulement donc toujours dans le but de réduire le lag.
concretement un de mes but dans cette prépa c'est d'avoir une voiture roulable tout les jours et agréable à conduire en mode "eco". On vois beaucoup de grosse prépa avec gros turbo et le gros lag qui va avec, genre la pression arrive seulement à haut régime et en bas et mi régime la voiture n'a pas grand chose sous le capot, chose que je ne veu pas. C'est aussi pourquoi le turbo que j'ai choisi ne possède une turbine GT22, choisir un GT25 faciliterai le gain de puissance mais là n'est pas mon but.
C'est comme l'arbre à came que j'ai choisi, il possède des diagramme pas très poussé, ce n'est qu'un "stage 2" sur 3 toujours dans un souci de puissance à bas régime.
Je pense que je vais préparer ma culasse moi même (conduits ect...) je sais que c'est quelque chose qui ne se fait pas au hazard, mais j'ai déjà préparé des culasse de moto notemment bi-cylindre et mono et les resultat on toujours été positif. Puis dans cette prépa ce que je veus c'est surtout me faire plaisir à mettre les mains dedans. Dans le pire des cas, admettons que les resultats sois catastrophique avec ma prepa culasse, beh j'en recheterai une nue que je ferais preparer par un pro. Le seul problème c'est que j'envisage le montage de grosses soupapes, bref je verrais ca au moment venu !

Voilà vous en savez déjà un peu plus.

Balaise ces pistar! Spécifiques pour du 8v , leur forme est curieuse, ça doit être pour le flux d'air.
Et ces bielles, pouah ça change de l'origine ^^

Continue de faire vivre ton garage on suit

super projet . tu envisage combien en terme de gain dans les 260cv environ?

Oui la forme du bol est usiné spécifiquement pour optimiser la combustion, et les bielles quand on les as dans les main sa fait une drole d'impression ! lol

Pour atteindre la puissance 260cv j'aurais pas besoin de tout ca, avec un simple AAC + un GT20xx (voir même GTB1756v) on y arrive facile. non mon objectif strict minimum est de 300cv (j'ai bien dit mini), la puissance idéale que je voudrais c'est 350cv+. Les pistons sont des 81mm je vais donc passer à 2.0l de cylindrée un bel atout pour passer la barre des 300cv...
Mais je rappelle que le plus gros boulot dans cette prépa va etre de renforcer le bloc et la boite parce que 210cv et 480Nm c'est déjà limite.

A 300cv tu vise combien de couple? 650nm ? ouai il va y avoir de sacrés contraintes sur la boite ^^ j'ai vu la plaque sur t'es photos pour évité d'arraché la porté de roulement de l'axe secondaire, on en vend souvent avec les diff' peloquin, je sais plus où j'avais vu ça sur le net mais ça semble être efficace

Un grand malade celui là
Je pense que le pastis et le soleil lui on fait un peu mal
Faudra vraiment qu on le sirote enssemble ce pastis un jour

Je ne vise pas vraiment le couple en fait estimer le couple avec le système bi turbo que je vais faire c'est impossible car je ne sais pas du tout comment va réagir mon montage, sa sera la surprise.

@storky oui tu passeras quand la voiture sera en chantier si sa te dit !

Salut Yamajim,


Mon frère m'a dit que tu avais récupéré les pièces : Tout est ok, rien n’est abîmé ?
Sinon pour les pièces que j'ai commandées chez le fournisseur, elles sont passées en Douane ce matin, je devrais les recevoir d'ici Jeudi ou Vendredi.

Juste quelques infos complémentaires :

- Concernant les rotules Unibal : Je t'ai fait l'adaptation et le montage de celle sur la short shift, t'as juste à l'installer sur la boîte de vitesses, elle est montée à la bonne hauteur.
Pour l'autre je t'ai taillé deux cales de centrage. Il y a une petite surcôte, car le montage doit être sans jeu : quand tu la montera il faudra mesurer le surplus à retirer (+/- 5/10ème), il te faudra avec une lime à fer plate enlever la moitié sur chaque cales afin que la rotule unibal soit centrée entre le clip et la butée.
Les rotules Unibal ne nécessite pas d'entretien particulier, mais il est recommandé de les huiler 1 à 2 fois par an avec du WD40 (Sans les démonter, en laissant l'assemblage en place ça ne pose pas de soucis). Par contre, il ne faut surtout pas utiliser de graisse (Même type MSO2 ou Lithium), car ça amalgame les imputées ce qui risque d'user la rotule prématurément.

- Pour les bielles, je te fournirait de la graisse ARP "Ultra Torque" pour le montage, c'est ce qu'il y a de mieux. Voici le couple de serrage à appliquer avec la visserie 5/16 ARP 2000 sur les bielles Rösten : 41Nm avec de l'huile moteur OU 35Nm avec la graisse ARP "Ultra Torque".
Bien sûr, les vis ARP sont réutilisables sans limite en cas de démontage des bielles ou après la vérification des tolérances des coussinets avec du Plastigage.
La mesure idéale, si tu dispose du matériel (Comparateur ARP d'élongation ou similaire), c'est +0,15 mm d'étirement sur chaque vis comparé à la mesure de la vis non montée quand elle est serrée au couple. Si tu ne dispose pas du matériel pour vérifier cette mesure, ce n'est pas dramatique, respecte uniquement le couple donné au dessus et tu n'aura pas de problème.

- Pour le stockage des pièces internes du moteur (Bielles, Pistons, Poussoirs,...), je te recommande de les placer dans des sacs congélation à zip après les avoir enduit d'huile. Le top pour le stockage c'est d'utiliser de l'huile pour boîte automatique, mais si tu n'en a pas de l'huile moteur ou du WD40 feront très bien l'affaire. Puis placer les sacs de préférence dans une pièce tempérée et non humide, afin d'éviter tout risque de corrosion.


Pour clarifier l'histoire au sujet des pistons :

Suivant le type d'injection des TDI, les design des bols des pistons sont différents entre les TDI "VE" (Pompe distributrice), TDI "PD" (A injecteurs pompes) et TDI "CR" (Common Rail = Rampe commune).

Sur les deux photos ci-dessous, à gauche un piston de 81.00 mm avec un bol type TDI "VE" (Celui de Yamajim) et à droite un piston de 81.00 mm avec un bol type TDI "PD" (2.0L TDI "PD" BHW):





Et ici un piston avec un bol type TDI "CR" :



On constate que les trois types de bols sont différents.
Ceux-ci sont liés à la pression d'injection (TDI "VE" < TDI "PD" < TDI "CR"), l'angle des orifices des nez d'injecteur, du nombre d'orifice.

Dans les trois types, les injecteurs sont perpendiculaires au pistons, le flux généré par les soupapes, ainsi que leur nombre (2 ou 4 sur les photos au-dessus), n'influence que sur les dégagements usinés sur le dessus des pistons, et n'influence pas sur le design du bol en lui même.

Si l'on se penche uniquement sur les pistons des TDI "VE" et TDI "PD", on constate que le centre du bol ainsi que la lèvre ont été adaptées pour correspondre à l'augmentation de pression des TDI "PD", et à l'angle de pulvérisation correspondant aux injecteurs.
L'injection sur les TDI "PD" nécessite une modification du design du bol afin d'assurer un mélange optimal entre le carburant et l'air, ainsi qu'une lèvre plus marquée afin d'éviter au carburant d'être lavé (projeté hors du bol) en remontant le long des parois du bol lors de l'injection.
Sur les TDI "VE", la pression d'injection étant plus faible, le design du bol a été défini pour correspondre notamment à ce paramètre.

Le montage de nez d'injecteur "plus gros", augmente uniquement la quantité de carburant délivrée (orifices plus larges), mais ne modifie pas la pression, car celle-ci dépend du corps de l'injecteur et non des nez.
Donc changer les nez d'injecteurs, n'entraîne pas de modification à faire sur le piston et son bol.
Monter des soupapes sur-dimensionnés, nécessite de réusiner les dégagements des soupapes dans le piston afin d'éviter tout risque de collision, et d'assurer un bon flux : les dégagements sont généralement un peu plus large que les soupapes (Diamètre supérieur de +/- 0.50 mm à +/- 1.00 mm au diamètre de la soupape) et les arrêtes de ces dégagements sont usinées en 1/4 de rond pour améliorer l'écoulement de l'air.
Par contre, le changement de turbo par un modèle délivrant plus de pression, nécessite d'usiner les pistons (généralement au niveau du bol) afin d'ajuster le taux de compression pour éviter d'avoir des dommages mécaniques et notamment des ruptures du joint de culasse.
Par exemple, pour un "ARL" (1.9 TDI "PD" 150ch), étant d'origine à 19.5:1 on peut descendre jusqu'à 17.5:1 sur des préparation à 380 / 400 ch avec un turbo qui génère 36 psi de suralimentation.
Mais ceci a des limites, en dessous de 17.5:1 le moteur aura beaucoup de mal pour démarrer à froid : Pour une utilisation 100% circuit ça ne pose pas de gros problème, mais pour du "Daily Drive" c'est pas du tout judicieux.

Les pistons de Yamajim ont été réusinés pour passer à un taux de compression de 18.5:1 (Le moteur "AGR" est d'origine à 19.5:1), c'est pourquoi le bol est plus large que celui du "BHW" sur les photos.


Pour le renfort de boîte de vitesses "02J", ça se monte sur le carter d'embrayage, au niveau de l'arbre secondaire :




Quant aux silentblocs rigides, ils se montent sur le support de la tringlerie de boîte de vitesses, à la place des silentblocs en caoutchouc d'origine.
Avec les biellettes à rotules Unibal ils suppriment tous les jeux, se qui permet d'avoir un changement précis et plus rapide des rapports.




Voilà pour l'éclairage


A +


Master Seth


.:VWASSP Engineering

VAG Tuner Specialist (Volkswagen - Audi - Seat - Škoda - Porsche)
Engineering, Repairs and Performance Tuning
Darkside Developments Official Dealer "Performance Diesel Tuning"
SQS Racing Official Dealer "Gearbox Racing Parts"

C'est déjà une tuerie t'as caisse mais je pense que la suite va être

Salut MasterSeth, oui j'ai récupéré les pièces dimanche je comptais t'envoyer un mail pour te remercier et te preciser que tout était bien là en parfait état.
Merci pour ces précisions de montage.

Impressionnant tout ce travail mécanique pour augmenter les CV d'un TDI 90 !

Salut Yamajim,


Les pièces ont été livrées aujourd'hui :

- Goujons de culasse ARP 2000
- Double ressorts haute tension avec coupelles en Titane
- Cales axiales vilebrequin










J'ai contrôlé l'ensemble des pièces, tout est ok


A +


Master Seth


.:VWASSP Engineering

VAG Tuner Specialist (Volkswagen - Audi - Seat - Škoda - Porsche)
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SQS Racing Official Dealer "Gearbox Racing Parts"

Deièrement je me suis occupé de mon 4x4 (je veus finir mes bricoles avant d'attaquer la golf) et j'ai rajouté un petit truc qui était destiné à la base à ma golf.
Un thermometre de temperature d'air admis (après echangeur bien sur). Je l'ai monté dansle 4x4 d'abord car je n'était pas sur que sa fonctionnerais correctement étant donné qu'a la base c'est fait pour etre monté dans un ordinateur. J'ai modifié la sonde pour la mettre sur un support vissé dans un tube d'admission (pas de photo dsl, mais la sonde est bien à l'interieur du coup, je precise ) et j'ai casé au mieux l'afficheur est sa marche à la perfection, le tauxde rafraichissement de la temp est très rapide je dirais 2x en 1 secondes.
Je le laisse monté car d'un coté c'est con de l'enlever puis d'autre autre sa permet de surveiller la temperature d'admission. (j'ai préparé mon 4x4 aussi)







J'en racheterai un pour la golf, on dirais que ce thermometre est fait pour les admission turbo, il est gradué de -15 à 100°C et la zone rouge commence à 60°C (temperature limite en sortie d'échangeur). Sur la golf sasera bien pratique car étant donné que j'aurais un echangeur air/eau je pourrais surveiller la température et ainsi voir rapidement si j'ai un problème de pompe ou un manque d'eau par exemple.

Ah oui pas mal ! Mais échangeur air eau c'est plus efficace ?? Après la distance entre le turbo et l'admi est plus courte c'est mieux

Echangeur air eau c'est plus efficace oui, surtout à faible allure, le radiateur d'eau déporté possède un ventilateur qui se met en route à basse vitesse. Et il y a beaucoup moins de variations de température qu'avec un air/air. L'avantage avec l'eau, c'est qu'elle est beaucoup plus conductrice thermiquement, elle aura donc une meilleure capacité à absorber la chaleur de l'admission et aussi une meilleur capacité à la restituer au radiateur frontal.
Mais moi c'est surtout pour réduire au max le lag turbo.
Le turbo que je vais mettre permet des pression de sural jusqu'à 3,6bar relatif ! Sois 3,3bar pour etre 100% fiable. Il produira donc pas enormement de chaleur car il est etudié pour de forte pression et les fortement au niveau du compresseur son réduit (nouvelles roue gt76 garrett à 11 pales)

Tu vas passer la batterie dans le coffre et mettre l'échangeur à la place du coup ?

J'en vois rarement en vente ça doit être assez rare (et cher du coup) , m'enfin si tu dépasse vraiment 300cv et + en même temps ^^

Oui la batterie ira dans le coffre mais de toute facon je suis obligé pour pouvoir caser les 2 turbos...
Oui c'est assez rare sur les voiture, mais sur les 4x4 c'est très répandu car en tout terrain on avance trés lentement et on retrouve tout l'interet d'un circuit d'eau...
Sinon, oui c'est pluto cher.
Ma prépa va me couter plus de 10 000€ je ne suis plus à ca prés, lol; Quand on aime on ne compte pas.

Oui j'imagine bien

Là j'attend les mec qui vont venir me dire "mais pourquoi tu fait ca alors que sa te couterais moins cher de prendre directement une autre voiture"
Beh justement parce que j'ai pas envi de changer de voiture (c'est mon bébé) et je veu absolument un diesel (couple couple couple !). Celui qui me trouve un diesel d'au moins 300cv avec au moins 600Nm de couple lève le doigt (pour moins de 20 000e bien sur).

En plus il y a le plaisir de mettre les mains dedans et d'etre fier du resultat et de pouvoir la regler comme je veu.

Il y a quelques temps je me suis fait allumer par un type qui a pas accepté que je le double bien comme il faut.. C'était un bmw m550d jesaispuquoi, bah le salop il avait en fait 5l , trois turbo (1 gros et 2 petit en cascade) et au moins 380cv et 740nm
Mais bon c'est un prix exorbitant.. Et t'as pas le plaisir de mettre la main à la patte

T'a tout dit, puis sans vouloir faire le rabat joie les bmw elles ont toute la même gueule.

C'est comme moi une fois au peage, j'ai démarré en trombe puis je me suis fait gentiment ratrapé par une aston martin qui m'a rappelé que je n'avais "qu'un 210cv"... lol. Mais le pire c'est que le mec il ne devais même pas etre à 50% sur l'accelerateur car j'entendais presque pas son moteur

On a juste pas les même valeur, lol

ouahhh j arrive tard mais j ai lu pas mal de lignes et vu pas mal de photos et top!
je vise les 220 cv sur ma bora tdi 90 alh je n en suis pas encore a ton niveau mais je commence doucement...
je reste ici et prends idées et conseil bref ma sources d inspiration lol