Mon tuto, pour l'embrayage de boîte 02J, posté dans la section tuto mais en validation :
"Ma titine m'ayant lachée à l'entrée d'une pompe à essence par ce froid mois de décembre 2020, la veille de Noël, j'ai malgré tout pu rentré chez moi (12km) en passant une vitesse sur deux pour ménager ce qu'il restait de mon embrayage...
Symptômes :
Depuis quelques milliers de km, les vitesses devenaient de plus en plus dures à passer, la boîte accrochait sur tout les rapports, ajouté à ça, j'avais un bruit de claquement au ralenti qui disparaissait lorsque je débrayais.
Au moment de la panne, j'ai entendu une sorte « clop » puis la pédale était spongieuse, et les vitesses ne passaient quasiment plus.
Au moment de me garer chez moi, après 12km, je devais couper le moteur pour passer de la 1ère à la marche arrière, je la garais gentiment sur ma zone de mécanique dans mon allée, et là, la pédale est restée définitivement coincée au fond : l'émetteur venait de mourir à son tour, mais ça, je ne l'ai su qu'après avoir tout remonté, en voulant commençer la purge !
Après recherche sur cet excellent forum, j'ai trouvé un tuto mais pour le changement sur tdi 130 donc boîte 02K (voir le très bon tuto de warren56 ici :https://www.golfiv.fr/tutos-mecanique-f143/depose-boite-de-vitesse-volant-bi-masse-embrayage-tdi-130-t91537.html;)
Beaucoup d'opérations sont identiques ou très proche, mais il y quelques différences que je précise ici...
Ayant la revue technique j'identifiais ma boîte comme étant 02J mon moteur est un tdi 90 type ALH (la boîte est commune aux tdi 90, 100 et 110 en 5 vitesses), et décidais de me lancer dans l'opération afin de limiter la douloureuse à 350 euros au lieu des 1500 euros chez VW.
Ma belle, achetée neuve fin 2003, mais ayant atteint les 399.000km, je commandais la pièce en qualité d'origine à savoir un ensemble volant moteur – disque d'embrayage – butée, pour la somme de 285 euros en marque SACHS.
Après plusieurs, jours, réception du colis, et début des travaux ; n'ayant changé que des embrayages de vieux Land-Rover, et étant relativement bien outillé, je me fixais 3jours pour mener à bien l'opération.
Je n'ai pas de fosse ni de pont, donc la belle est monté sur chandelles.
IMPORTANT :
Je ne suis pas professionnel, et les conseils que je donne sont purement informatifs, je décline toute responsabilité en cas d'intervention ou mauvais montage de votre part.
Par ailleurs, RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT LES REGLES DE SECURITE LORSQUE VOUS TRAVAILLEZ SUR OU SOUS VOTRE VEHICULE.
Sécurisez bien votre véhicule, débranchez votre batterie, et veillez à doubler la sécurisation des points de support de votre véhicule, pour ma part j'ai utilisé une paire de chandelles et en plus j'ai mis les roues avant retirées sous le chassis du véhicule.
J'ai perdu un ami il y a une dizaine d'années, il s'est fait écrasé par sa propre voiture parce qu'il n'avait pas sécurisé son levage, en forçant sur un boulon trop serré sous le véhicule, son cric a basculé.
Rappelez vous que la sécurité n'a pas de prix, on n'a qu'une seule vie!
Donc,
Le matériel(que j'ai utilisé):
-la rta,
-Chandelles,
-cric rouleur de qualité,
-chèvre d'atelier (ou girafe pour nos amis Belges) ,
-un coffret de clés à cliquet et douilles,
-une douille de 30 empreinte étoile,
-une clé dynamométrique,
-un manche long avec carré ½,
-une clé pour serrage angulaire,
-Quelques pinces,
-un tournevis plat,
-une clé plate de 22,
-un démonte rotule,
-un coffret de douilles à empreinte XZN (torx 12pans)
-un jeu de clés torx classique (6 pans),
-une baladeuse (pour voir ce qu'on fait sous le véhicule),
-j'ai en plus un petit chariot de mécano, pour me glisser sous le véhicule, vu que comme dit plus haut, je n'ai ni pont ni fosse,
Les produits :
-graisse,
-dégrippant,
-frein filet,
-nettoyant frein,
-des chiffons,
-une golf 4 avec embreyage hs,
-un kit embreyage-butée-volant moteur, une fourchette, un manetton de fourchette, un ressort, une douille de guidage de butée et ses 3 vis xzn, un émetteur d'embreyage,
Les références des pièces :
-le kit embrayage-butée-volant moteur : SACHS 3000 951 790
-la fourchette : 02J 141 719 C
-le manetton de fourchette : 02A 141 777 B
-la douille guide de butée : 02A 141 180 A
-les trois vis xzn de douille guide de butée : N 903 554 05
- le ressort : 012 141 741
-l'émetteur : SACHS 1JE 741 388 E
On commence :
Pour la sécurité, on débranche la batterie!
Enlevez tout de suite les deux cosses, il faudra la sortir plus tard...
On bloque bien le véhicule sur un terrain plat, frein à main serré, cales pour bloquer les roues avant, vu que j'ai les jantes en tôle, c'est mieux pour débloquer l'écrou de moyeux de roue avant ;
J'ai mis du dégrippant sur la vis de moyeu pendant 2-3 jours avant le chantier en attendant ma commande, le jour du démontage, c'était plus facile.
Donc voiture au sol, on prend le manche long avec carré ½, la douille de 30 en étoile et on desserre, , si vous n'avez pas de manche une clé à cliquet de qualité ou grosse clé à pipe avec un tube métallique emmanché dedans fera l'affaire, c'est bien serré donc faut de la force.
J'ai enlevé les deux côtés (cardans gauche et droit).
Ensuite on débloque les goujons de roues, puis on lève l'avant de la voiture assez haut (car il faudra passer dessous), en ayant mis les cales sur les roues arrières, j'ai posé caisse sur chandelles au niveau des « longerons » sous l'avant de la caisse, les roues démontées sont mises sous le chassis pour sécuriser les chandelles,
On retire ensuite la protection plastique sous moteur, plusieurs vis torx, puis on retire les caches latéraux qui sont sur les côtés de la première protection, il faut une pince plate et tourner les rondelles pour les dévisser + une vis torx sur le berceau.
Ensuite, on attaque les cardans :
Sur le côté roue gauche, retirez la rotule de direction arrière (douille de 19 et extracteur de rotule),
Pour avoir plus de place, j'ai retiré l'écrou du bas de la biellette de barre stabilisatrice avant (clé de 16), j'ai repoussé la biellette vers le haut ainsi que la barre stabilisatrice, et ceci pour dégager l'accès aux vis de cardan côté boîte.
Ensuite, on attaque les vis de cardan côté boîte : 6 vis empreinte XZN de 8, je me suis servi d'un tournevis calé dans les dents de ventilation du disque de frein pour faire tourner le moyeu et donc le cardan pour accéder à toutes les vis.
Pour bloquer le cardan, mettre le tournevis au niveau du milieu de l'étrier de frein.
Une fois que tout est desserré, on tape avec une cale en bois ou un vieux tournevis sur le bout du cardan côté roue, là ou était serré l'écrou en étoile de 30,
Ne pas frapper avec une clé ou directement au marteau sur le bout du cardan car cela pourrait endommager le filetage !
Une fois le bout du cardan sorti du moyeu, on retire facilement l'ensemble du cardan.
Pour le cardan droit, je l'ai retiré complètement également, car pour retirer la boîte il ne faut pas l'enlever, mais pour la remettre en place, c'est plus simple s'il est retiré, sinon il y a moins de place autour du cardan sous le moteur pour le remettre, et c'est la galère.
Il faut répéter la même opération que le côté gauche, sauf qu'il n'y a pas besoin de retirer la rotule, et que pour le côté boîte, il faut aller sous la voiture : pour retirer les deux vis de la goutière de protection du cardan (clé de 13), puis les 6 vis XZN côté boîte.
On sort le cardan en faisant monter l'arbre côté boite vers le haut puis au dessus de la boîte, comme pour la gauche on tape avec une cale en bois ou un vieux tournevis pour le sortir du moyeu.
On passe sous le capot :
On retire le cache moteur (3 boulons clé de 10),
On débranche la batterie (clé de 10), puis on la retire (clé de 13), on retire le bac à batterie (4 écrous clé de 10), on déconnecte la fiche du capteur, on débranche la durite d'air, en enlevant les deux circlips (à la pince), puis le boîtier de filtre à air (un écrou clé de 10).
Pour les photos de cette partie, voir l'excellent tuto de warren56 :
tutos-mecanique-f143/depose-boite-de-vitesse-volant-bi-masse-embrayage-tdi-130-t91537.htmlOn débranche ensuite la tringlerie de boîte (2 circlips à ne pas perdre!),
On retire ensuite les connections de démarreur : les fiches du dessus, dessous, et le contacteur de feux de recul, on dévisse ensuite le support de câbles (clé à pipe de 13 entre le support et le démarreur), ne pas perdre l'écrou !
et on retire les 3 boulons du support de tringlerie (clé de 13), on coince les deux tringles vers le haut,
on retire le clips de la durite de lockheed (ne pas le perdre!) et on retire le tuyau, que l'on bascule et coince vers le haut.
On déplace les câbles et le boîtier support de câbles sur le dessus du démarreur, celui ou il y a un écrou de 13 dessous,
On retire la masse du démarreur, clé de 13, sur un boulon de 18 qui lui sera à retirer ultérieurement pour désaccoupler la boîte du moteur
puis on attaque le démarreur avec 2 écrous de 18 (celui avec un petit écrou de 13 au bout qui tient le boitier support de cables), en haut,
On en profite pour retirer le contacteur de feux de recul (je me suis trompé sur la photo, j'ai mis par erreur contacteur stop) pour éviter de casser la fiche lors des manipulations (clé plate de 22) ;
un 18 en bas également avec un écrou de 13 au bout, qui tient le support de durite de direction assistée (à retirer par le dessous),
et on retire le démarreur.
A noter : les boulons qui tiennent le démarreur servent également à tenir la boîte sur le moteur, il faut donc que le démarreur soit démonté pour la suite.
On retire le boulon de 13 qui tient la durite de direction assisté au niveau du cardan gauche :
Par facilité également (galère quand même pour l'accès), j'ai retiré le collecteur d'échappement du turbo (3 écrous de 13), car il faudra descendre un peu l"ensemble moteur-boîte par après ( on y accède sous la voiture au dessus de l'emplacement du cardan droit côté boîte)
c'est une pièce qui chauffe, donc le dégrippant est mon ami...
On place le cric sous le moteur pour le supporter :
Puis on attaque les supports moteur, celui de dessous (anti-basculement) clé de 13 et 16:
le support moteur gauche deux boulons de 18, et 1 de 13:
A partir de là, il faut descendre un peu l'ensemble moteur-boite à l'aide du cric sous le moteur, en écartant la durite rigide de direction assistée, il faut descendre d'une dizaine de cm maxi pour obtenir ceci et accéder à ces trois boulons de 16 qu'on retire :
une fois cela fait, on enlève complètement le support moteur :
Et on place soit un second cric sous la boîte, soit une chèvre avec sangle, j'ai opté pour la chèvre, plus facile pour descendre complètement la boîte au sol par la suite :
On retire ensuite les boulons qui retiennent la boîte au moteur, donc
- 3 de 16 en dessous :
- 2 de 18 au dessus, dont celui qui supportait la masse de démarreur (avec un écrou de 13) :
- 1 écrou de 16 à l'arrière de la boîte au niveau de la fixation du cardan droit, donc accessible sous la voiture :
Avec un maillet il faut donner quelques coups pour décoller la boîte du moteur, puis secouer un peu le tout en descendant la boîte, il faut descendre encore un peu le moteur et remuer la boîte de droite à gauche et de haut en bas pour la sortir, la revue technique indique qu'il faut aussi avancer un peu le moteur, et effectivement en remuant tout ça, on arrive à la sortir.
On est quand même limité par le fait que le support moteur droit reste en place, et le longeron avant gauche qui gène pas mal la manoeuvre, il faut arriver à faire "glisser" la boîte sous le longeron et elle sera libérée.
J'ai passé pas mal de temps avant de comprendre la manip, donc je ne sais pas si je me fais bien comprendre...
Une fois libérée, descendre la boîte complètement au sol, ici la chèvre est plus pratique que le second cric, ça permet de tout déposer facilement directement au sol.
l'embrayage se dévoile enfin, pour l'enlever il faut bloquer le volant moteur avec un outil spécifique, j'ai essayé d'en fabriquer un moi même avant de trouver une astuce : j'ai mis un démonte pneu entre deux dents du volant et le berceau;
ici c'est au remontage, le kit embrayage-volant est neuf :
Pour desserrer le volant, il faut passer la douille xzn de 10 dans les trous du mécanisme avec le manche à carré 1/2 pour avoir plus de force, dans mon cas le volant n'était plus aligné avec les trou d'accès des vis sur le mécanisme d'embrayage, j'ai donc dû couper le centre du mécanisme à la disqueuse pour pouvoir accéder aux vis et mettre la douille pour desserrer.
Une fois le volant moteur enlevé, on en profite pour jeter un oeil au joint de vilebrequin, il ne doit pas fuir, s'il y a des traces d'huile, autant le changer, ça coûte trois fois rien et c'est assez simple à faire.Je n'ai pas fait de photo, mais il était bon sur la mienne (pas de fuite, juste de la poussière un peu grasse).
Donc remontage de l'ensemble volant-disque-mécanisme, dans le cas de mon kit, tout était déjà centré et assemblé, donc juste les vis xzn à serrer au bon couple sur l'ensemble, en serrant en croix (6Nm puis serrage angulaire à 90°)
Côté boîte, j'avais du dégât : butée explosée (au centre), guide de butée marquée (à gauche), à droite fourchette percée (flèche), mannetton de fourchette coupé (en bas à droite) :
donc remplacement des pièces mentionnées plus haut, avec de la graisse sur l'axe de boîte, le mannetton de fourchette, l'axe de butée :
puis, il faut mettre une vis ou un tournevis dans le trou de la vis de 13 de support de tringlerie la plus vers l'avant de la boîte pour maintenir la fourchette en arrière, pour que cette dernière n'appuie pas sur le mécanisme durant le remontage :
Petite subtilité, il y a un cache métallique avec boulon de 10 à l'arrière de la boîte au dessus de l'emplacement du cardan droit, qui est ch***t à remettre lors du placement de la boîte, il part de travers se tord, il se trouve ici :
Je l'ai donc enlevé, puis redressé car je l'avais tordu en tentant un premier remontage, et ça empêchait le positionnement de la boîte, donc je l'ai remis une fois la boîte en place.
On attaque donc le remontage, donc chèvre + sangle = levage, et mise en place grossière dans son axe, on réaligne le tout, il faut faire attention au joint métallique que l'on voit ici, les trous doivent être alignés (ce qui n'est pas encore le cas sur la photo):
on plaque la boîte sur le moteur, et on commence à remettre les boulons avec du frein filet, mais sans serrer, j'ai commencé par celui le plus en haut, celui qui reçoit la masse démarreur pour commencer à visser, ensuite j'utilise un tournevis dans un trou libre en bas de la boîte pour ajuster l'alignement et placer les 3 du dessous :
On continue avec le boulon de 18 restant au dessus, puis celui de 16 à l'arrière de la boîte, et enfin cette petite plaque avec boulon de 10 au dessus du cardan droit, il faut bien la mettre avant de tout serrer;
On serre les boulons déjà en place, donc les 2 de 18 en haut, les trois de 16 en bas, et celui de 16 à l'arrière , et enfin cette petite plaque avec boulon de 10.
Attention, avant le serrage, bien re-vérifier que le joint métallique moteur-boîte reste bien en place, car il à tendance à bouger un peu.
Ensuite, on remet le support moteur gauche par le dessous du passage de roue à gauche, donc il faut que l'ensemble moteur-boîte soit bien légèrement sous le longeron avant gauche :
donc en remet les 3 boulons de 16 avec du frein filet, puis on remet le boulon de 13 avec sa tige sur le support moteur-boîte côté intérieur du compartiment;
ensuite on remonte le moteur avec la chèvre et le cric sous le moteur, pour réaligner le support moteur sur la caisse :
On remet les deux boulons de 18 au frein filet, et en serrant au couple prescrit;
A ce moment là, vu que la boîte est de nouveau fixée au moteur et bien serrée, je retire le tournevis qui retient la fourchette d'embrayage du dessus de la boîte;
Le reste du remontage se fait à l'inverse du démontage, donc :
- support moteur sous le moteur (tirant anti-basculement) au couple prescrit (avec du frein filet), la rta recommande de changer les vis, je ne l'ai pas fait mais je vais prochainement changer les supports moteur, donc ce sera fait à ce moment là...
- démarreur;
- durite rigides de direction assisté,
- connections de démarreur et masse;
- durite de liquide d'embrayage et son circlip,
- support de tringlerie et ses trois boulon de 13,
- cables de tringlerie et ses deux circlips;
A ce niveau là, j'ai fait une purge du circuit (du moins j'ai tenté, mais mon émetteur était hs, donc après remplacement de l'émetteur...),
Pour la purge j'utilise un "eezeebleed" (environ 40e sur le net), ça facilite grandement le boulot et permet de purger seul :
On continue le remontage :
- bac de filtre à air, bac à batterie,
- durite de filtre à air,
- batterie, cache moteur,
- cardans droit et gauche,
(pour le cardan droit, mettre le côté boîte vers le haut au dessus de son "trou" et enfiler l'extrémité extérieure vers le moyeu, puis descendre la partie du cardan côté boîte dans son logement, j'ai pas mal galéré avant de comprendre la manip...)
- resserrer les cardans en utilisant le tournevis dans les dents du disque,
- remettre le collecteur d'échappement sur le turbo,
- remettre la gouttière de protection du cardan et ses deux boulons de 13,
- remonter les biellettes de barres stabilisatrices (frein filet),
- remettre la rotule de direction gauche,
- remettre l'écrou en étoile de 30 du cardan au frein filet sur le moyeu sans trop le serrer,
- remettre les caches latéraux sous moteur, puis la plaque de protection en dessous,
- remettre les roues enlever les chandelles et descendre la voiture,
- resserrer les écrous de 30 de cardan au couple (30Nm, on desserre d'un tour puis serrage angulaire de 90°);
On teste la bête tranquillou...
Pour le temps passé, en gros trois week end, sachant que j'ai du racheter des pièces chez vw (fourchette, guide de butée et autres) + l'émetteur (commandé chez Oscar), et que ça comprend le changement d'émetteur qui m'a pris une journée complète;
A noter, je n'avais pas le bon couple de serrage pour le volant moteur qui n'était renseignés sur ma rta, donc j'ai préféré tout redémonter et remonter une nouvelle fois;
La première fois j'ai mis deux jours pour tout sortir et trois pour tout remonter (sans m'y connaître, et en galérant sur la méthode - il fallait virer le support moteur gauche avec le moteur baissé d'une dizaines de cm, j'ai mis une journée complète avant de trouver l'astuce!!!- )
La seconde fois, j'ai mis une demi journée pour tomber la boîte et une journée pour tout remettre en prenant mon temps et des photos...
J'ai eu quelques galères, dont la météo de ce froid (glacial) mois de janvier 2021, j'ai eu un week end de neige, qui m'a obligé à stopper mes opérations (le poids de la neige faisait tomber le capot et / ou la bâche) pendant que j'étais en dessous...
J'ai tout fait seul, et c'était la première fois, soyez indulgent si j'ai mal fait ou oublié quelque chose..."
Posté: 12 Sep 2016, 06:53 
mais pas top pour ce qu'il t'es arrivé 
Rien à ajouter !
