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Oui c'est sur si maintenant tu es sur de ton moulin tant mieux !

J'avais pour habitude mettre de la total 5w30.. Ici j'ai mit de la castrol edge 5w40 et bien on dirait que le moteur tient un meilleur rendement

Même si vw dit qu'on peu mettre de la 5w30 je trouve ca beaucoup trop fluide à chaud, moi j'ai plutôt la tendance inverse (ma tdi 90 est préparé à 210cv) je met plus haut que 40 en indice chaud, plus exactement de la 10w60. D'ailleurs toute les huiles très haute performance ont des indices superieur à 40.

Vw a prévu de la 10w40 505.00 pour les moteur 90cv et 110cv, ils sont passés sur de la 5w40 pour les moteurs supérieur a 110 (115-130-150)
Et ne pas avoir le bon indice peut avoir des conséquences, sur pas mal de pièce, exemple, les moteurs 2.5 V6 TDI de chez VW-AUDI, ceux qui n'ont pas mit de 5w40 505.01, ont vu une usure prématuré des arbres à cames (dont un que je connaissais qui mettais de la 0w30 préconisé sur les 3.0 TDI), mieux vaut rester dans les préconisations ^^

Ce qu'il faut regarder c'est pas la viscosité, c'est la qualification de l'huile pour savoir si le constructeur permet de la mettre. C'est comme les qualification ACEA B1 ect qui donne les vrai performance de l'huile en dehors de sa viscosité. Il existe donc de bonne huile 10w40 et il existe de mauvaise huile 10w40...
Sur un indice d'huile comme par exemple 10w40 le 10 correspond à la viscosité de l'huile quand elle est froide mais cela ne change absolument rien à sa qualification, d'ailleur pour plusieurs huile censé etre de même viscosité il peu y avoir d'enorme différence (de viscosité).

Sur golf 4 pour l'entretien longlife c'est bien de l'huile 0w30 ou 5w30 qu'on doit mettre MAIS avec la bonne qualification, c'est ca le plus important. Donc l'histoire de l'aac usée prématurément à cause de l'huile j'y crois moyen même si moi je l'ai toujours dit un indice 30 à chaud je trouve ca trop fluide! (j'ai déjà vu des aac bouffé avec la bonne huile sur certains moteur... et des moteur même pas IP en plus !)

Tout les préparateurs conseillerons de changer de type d'huile lors d'une vrai prépa et sa se comprend, les contraintes sur les internes ne sont plus les mêmes. Et la 10w60 que je met dans ma golf dépasse largement toute les spec VW. (elle dépasse aussi très largement le prix du bidon d'huile classique , mais heureusement j'ai un bon contact qui peu me la fournir pas cher, sinon je prendrais pas celle là c'est sur)

Ma voiture à 205000 et mon AAC était légèrement "marqué" et les poussoirs également. J'ai toujours mit du 5w30 avec l'indice 505.01 et ma voiture n'est plus d'origine depuis longtemps..
Je penses que c'est au petit bonheur la chance, moi ça ma couter un piston, à d'autres des AAC

Pour ma part, je vais mettre de temps en temps une petite fiole de T2S fabriqué par Ecotec, je trouve le produit efficace pour toutes les pièces en frottement, il y a pas mal de critique positive et si cela peut allongé la durée de vie de la G4, sa me va bien ^^

J'ai quand même une question car je trouve que ma voiture à un comportement étrange..

Au ralenti pas de soucis sa tourne bien, quand je donne des gaz au ralenti RAS également.
Quand je roule, si je monte en régime en appuyant tranquillement pas de soucis
Par contre pied au plancher en 2-3 et bien la voiture prend les tours mais j'ai une énorme vibration quand le couple prend...

Serai-ce l'embrayage qui fatigue? Le VM à été fait l'année passé

quand tu as monté l'embrayage, tu l'a dégraissé (comme pour les disque de frein), en générale il patine plus sur les rapport 4 et 5 en demandant toute la puissance, mais soit l'embrayage est fatigué ou alors tu as de l'huile qui passe de la boite vers l'embrayage comme pour un joint mort ou pire la boite...

Je viens de refaire un check et bien sur le support de boite je n'ai plus qu'une vis qui tient, l'autre le filet et complètement arracher, donc mon support est tout de travers et forcement la boîte ne tient que sur une vis..

Je penses que le soucis vient de là..

Même si un embrayage est plein de gras ou d'huile et qu'il patine sa ne tremble pas du tout, (sauf avec un embrayage metal fritté qui de toute facon vibre toujours sur l'accroche intermediaire).

Oubli de serrage pour le support moteur?

Mieux que ça, le support de boite tient sur une vis !! le filet est hs et le support de travers, je le remplace demain.

Par contre j'ai un soucis qui est assez louche. Ma voiture au ralenti tourne parfaitement et tient 90° pareil en roulant en centre ville. Par contre, quand je demande toutes la puissance moteur, genre plusieurs accel ou une vitesse constante à 120 et bien ma voiture se met à grimper en t°.. Il suffit que je relâche l'accelerateur en baissant un peu la vitesse et bien l'aiguille redescend à 90°.. Je ne comprends pas

J'entend aussi moteur à chaud de la pression s'échapper du bouchon du vase d'exp

joint de culasse...

Je viens de le changer..

c'est moche... juste au cas ou le ventilo du radiateur tourne bien?

ce qui est bizarre c'est qu'au ralenti elle ne chauffe pas

Les ventilos s'enclenchent bien.. Mon liquide de refroidissement baisse à chaud et à froid redevient normal..

Par contre à froid quand j'ouvre le bouchon et bien j'ai assez bien de pression..

Calorstat qui commencerait à foirer?

Bon petit retour, la soufflerie fonctionne bien, les volets aussi, par contre moteur à 90° mise à fond sur chaud, et bien la soufflerie envoi de l'air " normal" et non chauffé..
Mes durites d'eau ne sont pas dures, pas de mayo, ni de fumée blanche donc j'exclue le joint de culasse

Calorstat hs on dirait

Tu ne perd pas de liquide de refroidissement? Si tu n'en perd pas ce n'est pas le joint de culasse, cependant sa peu le tuer si tu laisse trainer ces problème de surchauffe. Donc contrôle bien ton circuit de refroidissement, commence par changer le thermostat, verifie que la pompe à eau tourne bien aussi.

attend, un bouchon de vase HS n'est pas bon pour le moteur non plus... si tu en a un autre fais l'échange, j'ai eu une connerie comme sa sur mon A4 90 cv, j'avais très peu de chauffage (sauf quand je roulais) mais pas de monté en température par contre

Je ne perds pas de liquide, juste à chaud il diminue et après moteur froid et coupé, le niveau redevient normal..
Ici j'ai une durite de l'habitacle vient de percer sur un point faible, j'ai donc couper et remit correctement.

La pompe à eau tourne bien, mais moteur éteint le bouchon du vase d'exp laisse sortir de la pression.
J'ai denouveau du chauffage dans la voiture...

Concernant la surchauffe je ne l'ai que quand je demande du régime, si je roule normalement RAS. Pas de bulles dans le vase, ni de fumée, ni de mayonnaise ou encore de l'huile dans l'eau.

C'est un truc de fou..

le liquide qui monte et descend, c'est du a la pression, mais le bouchon régul la pression c'est pour sa qu'un bouchon HS peut généré des pannes...

Un circuit de refroidissement en etat normal de marche monte en pression (en dessous de 900mbar) dus au liquide de refroidissement qui se dilate sous l'effet de la chaleur, de ce fait à chaud le niveau de liquide doit MONTER dans le vase d'expansion puis redescendre à froid. Toi sa fait l'inverse, c'est bisarre... Tu as donc peut etre de l'air piégé quelques pars dans ton circuit.
En effet le bouchon du vase d'expansion est en réalité une soupape de securité qui est la pour eviter que la pression ne monte au dessus de 1bar dans le circuit, cependant il arrive que le bouchon s'use avec le temps et empeche la pression de monter (en fait il s'ouvre bien avant les 1bar prévu). Le circuit n'a pas besoin de pression pour fonctionner mais le problème c'est que les bulles d'air on tendance a rester coincé sans pression.
Généralement quand le bouchon est hs le niveau monte exagérément voir même du liquide sors par la soupape.

Tu as dits "moteur eteint le bouchon du vase laisse sortir de la pression" c'est à dire ? Quand tu l'ouvre?

C'est clairement ça.
Oui, en ouvrant le bouchon sa fait un pshiittttt ( à chaud,ok) mais à froid c'est pareil..

Je n'ai en aucuns cas de perte de puissance.

A froid tu en a beaucoup de la pression qui sort?